увидеть Парфенон, наверное, мечтает каждый уважающий архитектуру архитектор))). По крайней мере мне очень хотелось сравнить реальность с очень плохенькими фото-рисунками в учебнике. Пазл сложился, гештальт закрыт. Парфенон, а точнее то, что от него осталось — прекрасен! Эрехтейон с его Кариатидами не менее великолепен. Вид на Афины сверху — впечатляющий. Даже толпы туристов как-то не сильно раздражали). Стоит, впрочем, предупредить, что так как это самая высокая точка, то ветрище там задувает тот ещё и стоит взять летнюю шубу. Цитировать всяческие исторические данные и Википедию, мне что-то не хочется. В конце концов поисковыми система, я надеюсь, все умеют пользоваться и самостоятельно прочитать интересующие факты вполне реально. Приведу, впрочем, схему, как раньше было, как сейчас — увидите на фото!

Парфенон находится на реконструкции, белые вставки камня — это новое, остальное, желтенькое — собирается по кусочкам!

С одной стороны фасад фактически полностью исторический.

С другой — окутан строительными лесами!

   смена почётного караула у здания греческого Парламента — очень театральное действие для туристов, и серьёзное и почетное для военных, эвзонов. Эвзоны ("хорошо подпоясанные") — караул президентской греческой гвардии. Ростом не ниже 187 см, суровые парни в национальной одежде. Ботинки царухи весят по 5 кг. каждый, потому что подбиты 160 гвоздями для того, чтобы красиво чеканить и цокать по мостовой. На каждом ботинке - большой помпон, раньше в них был спрятан клинок для ближнего боя с противнком. На ногах — двойные белые шерстяные чулки (у солдат) или красные штаны (у офицеров), красная шапка-фареон с гербом и кистью.

Каждый цвет имеет символическое значение: красный - кровь предков, пролитая за свободу, черный - скорбь по погибшим, золотой - цвет светлых битв, белый - символ чистоты и непорочности стремлений, синий - цвет греческого неба и моря. В руках винтовка. Эвзоны несут почетный караул у здания парламента. Смена длится по часу, раз в полчаса меняются местами. Все остальное время они стоят не шевелясь. Подойти и сфотографироваться с ними можно лишь после разрешения военных в обычной форме, которые непременно дежурят рядом. Неуважения или неприличия не потерпят — а вот съёмке видео или аудио с положенного расстояния никто не препятствует.

Ежедневно каждый час (с 55 до 05 минут) происходит смена караула. А по воскресеньям в 11 часов (с 10:45 до 11:15) - парадная смена караула с перекрытием центральной улицы, оркестром и маршем.

   продолжаю рассказ про Греческое путешествие. Из Дельф мы поехали в столицу — город Афины. Слышала мнение о ней, как о самом странном и грязном во всех смыслах, городе, но лучше один раз увидеть))). Увиденное сильно поразило, и только ради легендарного Акрополя мы остались на сутки. На фото я, естественно, выбрала красоту, но фотать, скажем так... неблагополучие, я не люблю. И дело даже не во внешней грязи, которая отражена повсеместно изрисованными стенами черными надписями, а скорее в энергетической. Внутреннее чутье сигнализирует об опасности и желании сбежать))).

   Отдельное слово об архитектуре. Помня, что Греция — колыбель всего, мне думалось, что столица такого государства должна быть, как минимум помпезной, величественной и гармоничной. Но, увы, и ах, столица как раз была странна до невозможности, кроме центральной площади со портиками, выстроенными по канону, всё остальное напоминало застывший соцреализм семидесятых... Впрочем, историческая справка многое объясняет:« Афины были крупным и могущественным городом, одной из колыбелей греческой культуры. Во времена золотого века Греции (около 500 года до н. э. до 300 до н. э.) город стал важным культурным центром. После золотого века Афины не утратили своего значения вплоть до расцвета Римской империи. Философские школы были закрыты в 529 году императором Византийской империи Юстинианом I. За 200 лет до этого в Византийской империи христианство было назначено официальной религией. Афины потеряли былое величие и превратились в провинциальный город. Между XIII и XV веком на город претендуют византийские, французские и итальянские рыцари из Латинской империи. Последними в начале XIII века было образовано Афинское герцогство. В 1458 году турки захватили город и он стал частью Османской империи. Население города сократилось в связи с ухудшением условий жизни после падения империи. Многие районы города (в том числе и старинные здания) были уничтожены в течение XVII—XIX веков, а город контролировали несколько группировок. Неблагоприятно сказались на Афинах и частые войны между Турцией и Венецианской республикой в этот период. Так, во время штурма города войсками венецианского генерала Франческо Морозини 22 сентября 1687 года артиллерией венецианцев был разрушен Парфенон. В 1833 году Афины провозглашены столицей новосозданного Королевства Греция (на то время в городе проживало 5 тысяч человек). В 1834 году в Афины прибыл новый греческий король Оттон Баварский. Молодой король имел амбиции отстроить город и вернуть ему былое величие. Приглашённые в Афины Лео фон Кленце и Теофил фон Хансен построили несколько главных улиц в неоклассическом стиле, в том числе площадь Синтагма, Афинский университет, Национальный парк, выставочный зал Заппейон. В 1896 году на восстановленном стадионе Панатинаикос, выстроенном из сплошного мрамора, проведены Первые современные Олимпийские игры. В начале XX века активизировались археологические и реставрационные работы. В 1920-х годах население города выросло до 2 млн человек, согласно греко-турецкому договору об обмене населением на родину массово возвращались афиняне и их потомки, изгнанные османами из Малой Азии. По Лондонскому и Бухаресткому мирным договорам 1913 года, заключенным по результатам Балканских войн 1912—1913 годов, Греция почти вдвое увеличила свою территорию и население, а Афины очень скоро заняли достойное место среди европейских столиц. Во время Второй мировой войны Афины оккупировали немецкие войска. Однако после войны в Афинах, как и в Греции в целом, начался период ускоренного развития, который длился до 1980-х годов, когда впервые дали о себе знать проблема перенаселения столицы и проблема транспорта. Вступление Греции в ЕС в 1981 году принесло Афинам не только колоссальные инвестиции, но и целый ряд урбоэкологических проблем. На протяжении 1990-х годов городские власти успешно внедряли современные меры для борьбы со смогом, в результате в городе, смог сегодня не появляется даже при температуре воздуха выше 40 градусов Цельсия. Транспортная ситуация несколько улучшилась с реконструкцией существующих и построением новых магистралей, а накануне Олимпиады 2004 года — новой ветки метрополитена.»

Богиня Афина, в честь которой и назван город


Аполлон

   наряду с известным святилищем оракула, Дельфы знамениты ещё одним комплексом сооружений, посвященных Афине Пронайе — Афине Предсказательнице. Святилище расположено по одной и той же дороге, но чуть дальше и правее, если ехать от храма Апполона, его легко заменить в чаще деревьев.  Это место посвящено богине Афине, и содержит таинственный и красивый Фолос Ротонды, датируемый 4-м веком до н.э. , представляющий собой прекрасное круговое строение в центре святилища. Фолос считался одним из самых красивейших зданий, к сожалению лишь фрагментарно сохранившийся. Первый храм Афины, здесь был построен в 7-м веке до н.э., а в начале 4 в. до н.э., в другой части этого участка был основан новый храм, вместе с таинственным Фолосом, так же, приблизительно в этот период, неподалеку был построен и гимнастический зал, который использовался для подготовки спортсменов, соревновавшихся в Пифийских играх, проводящихся каждые 4 года в честь победы Аполлона над Пифоном.

   В центральной части святилища располагались три здания: Дорическая казна (490-460 гг. до н.э.), построенная из мрамора, Липарское казначейство Массилия из паросского мрамора и Фолос, дизайн которого приписывают Феодоросу Фокийскому. Дельфийский Фолос состоял из круглой платформы с тремя ступенями, держащей 20 грациозных дорийских колонн.Интерьер был вымощен и украшен коринфскими полуколоннами. Три колонны, с прилежащим ансамблем были восстановлены в 1938 году, что сделало его самым популярным местом в Дельфах для фотографий туристов. Карниз и метопы были выполнены на основе сохранившихся фрагментов . Западную часть участка занимал Новый храм Афины, построенный в 360 г.до н.э. , разрушенный до основания.Он был стилизован под храм, с портиками из шести дорических колонн. На Северо-Западе святилища находятся развалины гимнасиума (гимнастического зала), построенного в 4 в. .до н.э. и перестроенного Римлянами.

Святилище Афины музей под открытым небом, вход осуществляется по тому же билету, что и в святилище Аполлона. Место силы однозначное, к тому же с ярко выраженной женской энергией).

   для подстегивания самой себя))). После Метеоров мы поехали в сторону Афин через Дельфы, дабы узреть то самое место знаменитого храма Дельфийского оракула... Место надо отметить сильное и красивое! Так что традиционно Читателей ожидает, как минимум пара постов с большим количеством фото и некоторым количеством букв).

Мужской монастырь Преображения Господня (греч. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος), известный также как Великий Метеор (греч. Μεγάλο Μετέωρο) так же один из самых популярных для посещения, хотя и находится на самой высокой скале (613 метров), и подниматься к нему нужно по каменным ступеням прорубленным в скале. Сначала даже была мысль не подниматься))), так как я уже находилась. Но потом оказалось, что хотя скала и самая высокая, но от входа до монастыря не столь «длинно» подниматься))).

Монастырь был основан Афанасием Метеорским около 1340 года. Главный собор монастыря — Преображенский собор — построен в 1388 году по подобию Афонских храмов, крестообразный в плане  с апсидами по бокам и двенадцатигранным куполом, высотой 24 метра и длиной 32 м. Придел опирается на четыре колонны, все стороны которых, также как и потолок, покрыты фресками. В 1484 году собор был восстановлен и заново расписан, о чём свидетельствует надпись на южной стороне алтаря. Новый этап реконструкции собора пришёлся на середину XVI века, когда после посещения Метеоры патриархом Иеремией I монастырский комплекс вступил в период наивысшего расцвета. В это время была построена значительная часть дошедших до нас построек монастыря (больница, кухня, трапезная, дом для престарелых монахов). В 1791 году для собора был изготовлен деревянный резной иконостас с позолотой, украшенный фигурками животных и растений. Примечателен также деревянный резной трон игумена с перламутровой инкрустацией (начало XVII века). В храме находится большое количество ценных икон XIV-XVI веков, а в бывшей трапезной расположен музей монастырских драгоценностей. У входа в монастырь находится полуразрушенный скит святого Афанасия. Это маленькая постройка, затерянная в скале. Там в пещере жил основатель монастыря, а позади от входа находятся небольшая часовня и склеп.

Монастырь неоднократно разграблялся, в 1633 году пережил сильный пожар. Для более безопасного подъёма в монастырь в 1922 году в скале были прорублены ступени, но сетка до сих пор используется для подъёма провизии и других необходимых для жизни обители предметов. Монастырь пострадал во время Второй мировой войны; после восстановления монастырских строений в помещениях Мегала Метеора была открыта гостиница, однако впоследствии монастырь вновь стал действующим.

   Монастырь Святой Троицы — один из самых впечатляющих, потому что стоит на отдельном утёсе высотою около 400 метров, и именно он наиболее часто изображается в путеводителях и на сувенирной продукции. Благодаря именно такому расположению, посещается туристами он нечасто. Мало кто отваживается спуститься вниз по тропинке, а потом подниматься на утёс по ступеням. Ступени прорубили в 1925 году при игумене Никандре, а сам монастырь был построен предположительно в период с 1458 по 1476 год. При подъёме у входа в монастырь находится вырубленный в скале маленький храм Святого Иоанна Предтечи. Он был построен и расписан в 1682 году монахом Никодимом, о чём свидетельствует надпись над входом с внутренней стороны здания, прочитанная французским археологом XIX века Л. Хозе. Вероятно до того как были пробиты ступени, здесь было место затворничества какого-то схимника. В северо-западной части монастыря находится кафоликон, посвящённый Святой Троице. Это маленький собор в византийском стиле, крестообразный, с двумя колоннами, низким куполом, состоит из центральной части, притвора и ризницы. Храм был основан во второй половине XV века. Согласно имеющийся в соборе надписи фрески в нём были выполнены в 1741 году священнослужителем Анатолием и его родным братом Никодимом. Придел перекрыт полусферическим перекрытием, над внутренней частью двери имеется надпись, которая сообщает, что придел был построен в 1689 году, а первый раз расписан фресками в 1692 году. Справа от алтаря расположена ризница, большинство сокровищ которой были расхищены во времена иностранных завоеваний неизвестными варварами вместе с монастырскими колоколами. Удалось сохранить 26 старинных икон, которые в настоящее время находятся в монастыре Варлаама, а также 40 рукописей, которые переданы в монастырь святого Стефана. В 1979 году был украден древний деревянный иконостас собора вместе с иконами, вместо него был установлен новый позолоченный иконостас с иконами Христа (1662 года) и Богоматери (1718 года). Одно из главных сокровищ монастыря — Евангелие в серебряном окладе, изданное в 1539 году в Венеции.

Монастырь так же является музеем, посему вход платный, а в четверг — выходной день! Виды с вершины утёса открываются совершенно потрясающие, да и лестница из 140-а ступеней очень живописна и не так уж страшна высотою, как кажется на первый взгляд. Особую прелесть составила малочисленность туристов и можно было тихо посидеть в храме, поизучать фрески, и полюбоваться пейзажами с разных сторон.

   Метеоры являются одной из визитных карточек туристической Греции, но как это бывает, видеть на фото и видеть в реальности — совершенно разные вещи. Пейзаж, действительно очень сказочный, а человеческие постройки придают этому особое очарование, так как прекрасно масштабируют расстояние и высоту. Рисовать или фотографировать хочется каждый метр панорамы))). Внизу кокетничает черепичными крышами Каламбака, на фоне совершенно акварельных гор.

   Метеоры переводятся с греческого, как «парящие в воздухе», скальная порода, состоящие из смеси песчаника и обломочной горной породы, за годы «жизни» превратилась в парящие на высоте около 600 метров, острова, где и располагаются монастыри, которые являются одним из центров православного монашества в Греции. Но если в Афоне, посещение строго регламентировано, а женщины и вовсе не допускаются, то в Метеорах монастыри стали открытыми музеями, и посмотреть может любой человек, одетый в приличную одежду. Про одежду есть предписание на специальном стенде, мини-юбки и шорты не допускаются, но можно обернуть голые ноги специальными палантинами, выдаваемыми при входе. Более нет никаких ограничений по внешнему виду. Вход в монастыри платный, потому что они являются государственной собственностью и музеями, и в своё время были полностью отреставрированы. Государство как бы «сдаёт в аренду» церкви это монастыри-музеи.

   Самым посещаемым монастырём является, пожалуй, монастырь Святого Стефана. Но секрет его популярности очень прост — он стоит на краю долины, откуда открываются виды на все остальные монастыри, и к нему не нужно ни подниматься, ни опускаться))). Пусть вас не вводят в заблуждение мои фото, на которых полная идиллия и нет людей))), это я выжидала удачные моменты. Туристов очень много, из разных стран, в том числе и русско-говорящих. Поэтому таблички дублируются на русском языке, как, впрочем, и в Каламбаке в больших ресторанах, есть официант, изъясняющийся по-русски). На территории монастыря разрешено фотографирование, кроме помещения храма, что мне впрочем, не совсем понятно, но правила есть правила. Несколько смотровых площадок, где хочется зависнуть с креслом и чаем, чтобы смотреть как движутся облака и меняется цвет дальних гор. Сказать, что там очень красиво — это не сказать ничего. Там — умопомрачительно)))!

   Каламбака, как пишет Википедия — это город на западе Фессалийской равнины. Его древнее название , упоминаемое историками Страбоном и Ливием — Эгинион. Эгинион был разрушен римскими завоевателями в 167 году ДО Н. Э., но возродился с новым именем — Страги (капли), и вплоть до XI  века был центром одноименной епархии. Современное название город получил во время турецкого владычества, когда стал важным торговым центром. В 1854 году в городе было греческое восстание, и в 1881 году, он окончательно стал греческим городом, сохранив, впрочем, турецкое имя.

В Каламбаке находится довольно значительный памятник — кафедральный собор епархии Стаги, посвященный Успению Богоматери, построенный в X—XI веках. Сразу за Каламбакой, в двух — трёх километрах к северу возвышаются скалы, на вершинах которых расположены православные монастыри Метеоры. О них будет в следующих постах, а пока немного прогуляемся по Каламбаке.

   Главный архитектурный символ города — Белая башня, построенная на берегу залива в XVI веке на фундаментах более древних сооружений. История её довольная трагическая, посему скажу, что белой она стала в 1913 году. Её намеренно покрыли белой побелкой, после чего и стали именовать Белой башней. Расположена она на набережной, в приморской пешеходной зоне.


Крепость и башни, господствующие над исторической частью города, относятся к XIV веку. Они уцелели про пожаре 917 году, хотя он и начался именно в этой исторической части города. Во времена правления Османской империи здесь был Турецкий квартал. Сейчас здесь можно увидеть увидеть самые интересные образцы городской архитектуры.


Мы немного прогулялись вдоль набережной, купили местную симку для интернета и проехав через город, отправились на Олимп. Посему много фото прямо из окна машины. Город поразил оживлением и немыслимым количеством магазинов, кафешек, ресторанов, фактически все первые этажи впускали и выпускали людей из своих дверей, маня витринами и персонажами))).

Коринфский канал

Театр Эпидавра


И Львиные ворота Микен

   хотя на счёт немного, я приврала... — много))).

Античный город Фаселис находится рядом с Кемером (Турция), следует учесть часы работы, что бы не приехать к закрытию. Ещё рекомендую взять купальники и искупаться в бухтах Фаселиса. По природному положению этот город строили эстеты, хотя скорее всего стратеги))), но можно пофантазировать))).

   и ещё немного зарисовок из Иллары (Ihlara) и местности рядом, что бы поверить в реальность Земного пейзажа, а заодно и удивиться, что современные люди с радостью пользуются историческими "данными" местности, независимо от того, сколько лет они живут именно в этом месте).

    продолжаю рассказ про долину Иллару (IHLARA). Купив билет у центрального входа, нужно спуститься по лестнице на дно ущелья. Там протекает река и тропа расходится в обе стороны от центральной "площади" ))). Периодически устроены мостики, так что можно переходить туда-сюда по своему усмотрению. Долина насчитывает более ста пещерных храмов раннего Христианского периода IX - XIV веков. В тринадцати из них есть хорошо сохранившиеся фрески — они отмечены на информационной карте, имеют указатели и тропинки. Остальные можно посещать, чувствую себя героем приключенческого кинофильма))). В целом в этом месте чувствуешь себя немного сказочно... так и кажется, что за камнями могут сидеть хоббиты или гномы, а уж про пещеры лучше и не фантазировать. Помню мы изрядно напугали группу туристов, когда неожиданно вылезли из очередной "щели". Сохранившиеся фрески поражают яркостью красок и от этого усиливается ощущение не реальности и какого-то путешествия во времени.

Центральная "площадь" с мостом:

   не многие знают, что с хорошо раскрученным брендом под название Каппадокия, есть не менее, а может и более впечатляющее местечко, которое стоит посетить в Турции. Впрочем, нужно внести поправку, что Каппадокия — это большая область, но именно так называют деревеньку Гереме, которая известна туристам всего мира ранне-христианскими пещерными храмами, фантастическим пейзажем и полётами на воздушном шаре. Но если проехать всего 80 км, то можно очутиться в деревеньке Ихлара (впрочем буква Х фактически не произноситься, и точнее будет говорить Иллара), которая так же является частью области Каппадокия. Что там? — спросит любознательный Читатель. А с виду и ничего — равнина с небольшой отмывкой гор на горизонте, но... это всего лишь отличная маскировка! Пока не подойдешь к самому краю и не узнаешь, как петляет каньон Ихларской долины, пряча в недрах своих многочисленные храмы и монастыри, словно сторожевой дракон, несметные сокровища. Конечно, сокровища подсчитаны и самые доступные из них, открыты для туристов))). Некоторые, стоящие на самом краю — открыты для посещения совершенно бесплатно, в основную часть, можно попасть с центрального входа, опустившись по лестнице к реке, что протекает внизу. Стоит отметить, что подняться так же нужно будет по лестнице, про это стоит помнит тем, кто не очень стоек на пешие прогулки.

   В один пост всё уместить совершенно невозможно, так что разобью эту тему на части, а то и так миллион фотографий))).

   история Национального пантеона начинается с храма середины XII в. По приказу Марии, дочери Короля Мануэля I, в 1568 г. на этом месте решили воздвигнуть церковь Святой Энграсии и получить реликвию одного из Сарагосских мучеников. Однако сильный шторм 1891 года нанёс значительные повреждения строительству, и только годом позже был заложен первый камень нынешней церкви. По приказу министра Пассу Мануэля было решено строить пантеон для увековечивания памяти героев революции 1820 года. Позднее ей решили присвоить звание национального памятника, а затем и Национального пантеона Португалии, однако же закончить строительство удалось лишь спустя 284 года. Выражение «строительство Святой Энграсии» вошло в поговорку о слишком медленно идущих делах.

Архитектор Жуан Антуниш использовал для церкви уникальное оформление, которое до него никто в Португалии не использовал. Крыша церкви имеет форму греческого креста, по краям — квадратные башни, купола которых так и не были закончены, а волнообразный фасад исполнен в стиле барокко Борромини. Над входом расположен холл, фасад которого имеет ниши со статуями. Вход в церковь через портал в стиле барокко, над которым два ангела держат герб Португалии. Пол и стены церкви декорированы разноцветными образцами мрамора все в том же стиле барокко. Орган 18 века был специально привезен из Кафедрального собора Лиссабона. В Пантеоне похоронены многие известные деятели, президенты, писатели и другие. В честь известных мореплавателей (Васко да Гама, Генрих Мореплаватель и др.) возведены кенотафы.

Национальный Пантеон функционирует, как музей, стоит запомнить, что по понедельникам там — выходной))). Прекраснейший вид на Лиссабон открывается с террасы, на которую не сложно подняться, несмотря на высоту, так как каждый "этаж" это зал музея, который стоит осмотреть.

   Храм Апполона мог быть стать Восьмым чудом света, если бы его строительство завершилось. К сожалению, проект был настолько масштабным, что закончить его не удалось, но тем не менее, храм был очень известен не только своим размерам, но и оракулами. До нынешних дней он сохранился в довольно хорошем состоянии, учитывая его почтенный возраст, войны и землетрясения. Три уцелевшие колонны гордо возвышаются, помогая достроить в воображении все остальные 120 колонн. 

   По некоторым версиям город Дидима (нынешнее название Дидим) был основан в самом начале I тысячелетия до н.э. Он был так назван в честь близнецов-Богов — Аполлона и Артемиды, которых родила Титанида Латона (Лето) от Бога Зевса. Два храма, посвященные Божественным детям, стояли рядом друг с другом. По легенде Бог Аполлон явился на место своего рождения и встретив пастуха, наделили его даром видеть будущее, от пастуха дар передавался его роду, который жречествовал в храме вплоть до начала Греко-Персидских войн. Первые храмы Аполлона были не столь большие по размеру (первый относится приблизительно к 700 году до н.э., другой — к VI веку до н.э.); нынешний вариант строился на месте предыдущего, который был разрушен и разграблен персами в 494 г. до н.э. 

   Новое строительство началось  в 300 г. до н.э. по проекту архитекторов Пэониуса из Эфеса и Дафниса из Милета. Мраморное сооружение представляло собой прямоугольный диптер ионического ордера 51х110 метров со 120-ю колоннами, взмывающими на 19.7 м. Стены высотою в 20 метров скрывали внутренний двор, в котором находилось святилище в виде небольшого храма (адитон) и святой источник. Адитон был украшен изображением Грифона — мифического существа с телом льва, а головою и крыльями орла, служившего Аполлону. Внешний декор в основном состоял из образов Медузы Горгоны, которая считалась талисманом от сглаза, а дорога к храму была украшена скульптурами львов и сфинксов. Несмотря на то, что строительство храма в Дидиме продолжалось более 600 лет, оно так и не было завершено. Сообщается что, ввиду его огромных размеров, над храмом не была уложена крыша. Также и стены храма не были подвержены окончательной полировке.

   вспомним немножечко о солнце, море и античности. Антиохия — достопримечательность, обозначенная на карте Турции по дороге между Анамуром и Аланьей. Но хочу заменить, что Антиохия это не какое-то оригинальное название города, а скорее название городов  эпохи правления Антиоха IV, так что GPS - координаты: 36.157300, 32.416000.

   как отмечают День Независимости в Турецком городке Каш? — точно так же как и в любом другом городке)))! Много флагов, огоньков, музыки, еды, питья, танцев и песен!!! Был ещё и парад, но мы его только слышали, но не видели, а потом на центральной площади и ближайших улочках началось... и продолжалось до глубокой ночи))).

Утром же была типичная послепраздничная тишина, и только флаги и бутылочки воды на столиках кафе напоминали о вчерашнем))).

   пришла пора вспомнить Турцию, потому что ещё не конца замучила античностью, пещерными храмами, гробницами, морем и солнцем))). Сегодня будет рассказ про приморский город КАШ. Он находится всё в той же стороне восхитительной береговой линии, откуда видны Греческие острова, что делает морской пейзаж ещё более живописным. 

В Каш мы приехали в День Независимости и очень сильно поразились внутреннему туризму))), гостиницы были забиты до отказа, Букинг не успевал за данными о свободных местах, всюду развевались флаги, флажки и флажочки, музыка и весёлые лица, но об этом будет отдельный пост! А пока — проснулся утром в городе Каш и с одной стороны вот так:

С другой — так!

 

С третьей бухта с мариной:

Под окнами руины древнего античного храма:

Внизу — очень упитанная собачка)))!

Красота да и только!!!