За храмом Афродиты, находится большой дворец, он носит название епископский, но ранее в нём жили Римские Императоры. Сразу за ним на восток, тропа ведёт к Булевтерию (место заседание буле, совета, сената). К югу лежит Северная Агора(рыночная площадь в городах Древней Греции, центр общественной и деловой жизни.)  — на сегодняшний день травянистое поле, а вот Южная Агора с длинным бассейном частично реставрирована., как и портик Тиберия. 

   Термы (бани) были обязательной частью общественной жизни города. Бассейн Аполлона венчался статуей Бога, подлинник находится в музее, а на воздухе выставлена копия. Белый и темно-серый мраморный рисунок на полу составляют "вечную" классику рисунка. 

   ещё немного зарисовок Афродисиаса без букв...

   знаю, что некоторые Читатели с упоением следят за стройкой —

на стройке номер два вот так:

И КОТИК, который уже живёт в доме))). Очень приветливый и вертлявый, поэтому не в фокусе))).


А на первой стройке вот так:

   ещё одним сооружением, поражающим воображение, является стадион Афродисиаса. Из дошедших до наших дней античных городов, именно этот может похвастаться наибольшей сохранностью — 270 метров в длину и вмещающий 30 000 зрителей I-II в. н. э., стадион удивляет своим размером. На Восточной части находилась арена для гладиаторских боёв, и если включить воображение. можно представить масштабность всей картины. 

Мы были там одни, пока группа студентов (или школьников старших классов) не нарушила уединения, хотя их приход был весьма кстати, что бы оттенить размеры стадиона. С молодёжью пришёл и экскурсовод и главный смотритель сооружения — плотный котик, который требовал, что бы его гладили и оказывали всяческое внимание. 

К сожалению фото не передаёт грандиозности, но...))) знакомит с местом!

   закрытый музей хранит особо ценные экспонаты, да и имеет ограниченную площадь, всё что не поместилось, рядами раскладывают на траве в свободном доступе для туристов и котиков))). 

   бродя по Афродисиасу я увидела белочку и с криками радости кинулась её фотографировать, а потом я увидела Себастий и крики радости продолжились))).

   вернёмся в Афродисиас... Дорогу, ведущую к главному храму города, украшали Ворота/Тетрапилон,  II веке н.э. Реконструкция их была закончена в 1991 году и Тетрапилон на 85% состоит из оригинальных частей. Коринфский ордер и изящные узоры растительного орнамента делают эту большую конструкцию изящной и словно парящей на фоне неба.

Рядом на лужайке с Воротами находится могила профессора Кенан Т Эрима.

   город Афродисиас, как можно догадаться по созвучности, получил своё имя в честь древнегреческой Богини — Афродиты. Акрополь (возвышенная и укрепленная часть, верхний город) датируется около 5000 гг. до Нашей Эры. Храм Афродиты, появившийся позднее стал местом паломничества с VI в. до Нашей Эры. Расцвет города пришёлся на II-I в. до Нашей Эры, чему способствовали милость Императора и мраморный карьер, и он был назначен столицей провинции Кария и насчитывал сто пятьдесят тысяч жителей. Основанная школа скульптуров под покровительством римских императоров, породила множество Мастеров, которые работали впоследствии во всех уголках Империи, включая и сам Рим.

Храм Афродиты находится в Северной части города (перед осмотром города, стоит изучить карту, хотя основная "круговая" тропа хорошо просматривается и местами выложена камнем. Сооружение ориентировано по сторонам света и имеет традиционный для античности, план. Прекрасные ионические колонны когда-то украшали его, сейчас же их осталось четырнадцать. В Византийскую эпоху он стал христианским храмом, были пристроены неф и апсида, а целла (внутренний алтарь древне-греческого храма) была удалена. 

Статуя Богини (точнее то, что от неё сохранилось) находится в "закрытом" Музее на территории города. Сильное землетрясение в 1956 г. повлияло на Афродисиас и турецкую деревню, разросшуюся рядом с ним. Поселение было перенесено на новое место, и это позволило начать масштабные археологические раскопки. Турецкий профессор Кенан Т Эрим (Нью-Йоркский Университет) руководил работами с 1961 г. по 1990 г.., и был удостоен чести найти свой последний приют на территории открытого Музея. 

   путеводитель по Галактике рассказал умопомрачительный рассказ о древнем городе Афродисиасе, который не столь раскручен, как Эфес, но совершенно не уступает по великолепию и даже превосходит масштабами и сохранностью. Надобно отметить отдельно, что на территории современной Турции, античных городов великое множество, и если пойти в кустики, то можно наткнуться на карнизы, барельефы, а то и колонны. Крупные и более хорошо сохранившиеся объекты, постепенно превращаются в музеи под открытым небом, наиболее удобно расположенные и овеянные легендами, собирают туристов со всего мира. Афродисиас расположен не столь удачно, хотя очень доступно на автомобиле и автобусной экскурсии из Памуккале. На автодорожных картах он отмечен, как достопримечательность, указатели коричневого цвета радостно приветствуют и грамотно ведут к стоянке. Здесь можно припарковать автомобиль и отсюда же вас довезут, как гордо имеют в в тракторном вагончике (на самом деле это скотовозка) до самого музея. Дойти, впрочем можно и пешком, но тогда стоянка автомобиля будет платной и к ним присоединяться мягкие проклятия водителя транспортного средства за то, что лишаешь их скромного жалованья. Русский язык там невиданная дикость, поэтому или английский, или турецкий или язык жестов). Хотя заблудиться в музее сложно, так как вход и выход находятся в одном месте и тропа с памятниками делает большое кольцо и возвращается на центральную площадку. Помимо открытого музея есть ещё и закрытый, где выставлены подлинники статуй, барельефов, предметы быта и прочая красота. Билет действует на всё! Часы работы с мая по сентябрь с 09-00 до 19-00, с октября по апрель с 09-00 до 17-00. 

На карте маршрута это точка B (рядом с Караджасу).

При входе вас встретит такое обилие капителей, саркофагов и барельефов, что можно сразу же падать в обморок, из обморока спасают лишь котики, которые  упитанны, наглы и плотношерстны. Они позволяют себя фотографировать и гладить, наверное ещё и кормить, но у нас традиционно была только вода и семечки))). 

Рассказ про Афродисисас будет в несколько тысяч серий, потому что описать это одним постом — не реально! И там я поняла, что античная архитектура для меня, как зефир в шоколаде с вишенкой... — восхитительно до умопомрачения!

   для телефона, если он был, возрастом несколько сот лет))).

Пишут, что ключница (если я ничего не перепутала). но размером ровно с Айфон 7 ))).

эпохальное фото Я и ОН)))

   «Входящий сюда несовершенным, выйдет безупречным» — гласит надпись на двери мавзолея Руми. Про безупречность утверждать не буду, но ТО, что там есть, однозначно изменяет, даже, если кажется, что ничего не произошло))). 

Для мусульман мавзолей-музей Руми — святое место, ежегодно его посещают около полутора миллионов человек. Для не мусульман, но людей знакомых с термином Просветлённый, Руми не менее известен. Если вы ещё не погуглили о нём, то ко всему сказанному добавлю, что Мевлана известен ещё и как великий поэт. 

Мавзолей-музей Руми находится в старом квартале на площади, его можно узнать издалека по красивому конусообразному куполу бирюзового цвета. Именно под ним находится могила Мевляны, покрытая красивым расшитым покрывалом. Рядом стоят гробницы сына и других выдающихся дервишей. Большие тюрбаны на гробнице Руми показывают его высокий статус духовного лидера. В зале за залом в гробницами — музейная часть, в стеклянных витринах выставлены подлинная копия Книги Двустиший, молитвенный коврик Мевляны, христианский манускрипт IX века, крошечная копия Корана и ещё несколько реликвий. Музей открыт для посещения всем желающим, независимо от вероисповедания. Конечно, существует дресс код, но он ничем не отличается от основных правил посещения храмов — у женщин должны быть прикрыты голова и плечи, у мужчин не допускаются шорты. Фотографирование разрешено. Вход бесплатный (хотя путеводитель писал, что платный). 

«Приди, кем бы ты ни был!

Даже если ты неверный, язычник,

или огнепоклонник — приди!

У нас не братство уныния,

Даже если ты нарушил

Свои клятвы о раскаянии сотни раз —

ПРИДИ!» 

Приди, приди, даже, если ты лютый скептик. Слов у меня нет для описания, ибо, как говорят в некоторых книгах — Бог невыразим, но как говорят опять-таки в некоторых книгах — ОН познаваем. Да прибудет с вами сила, если вы соберётесь в Конью)))!

«Умри, прежде чем умер. Родись пока еще жив.»

Мевланя Джелал ад-Дин Мухаммад Руми

Конья — это город паломничества к жемчужине представителя суфизма — Руми (что такое суфизм и кто такой Руми, поинтересуйтесь самостоятельно). Его музей находится на центральном площади старого города и работает ежедневно с 09-00 до 17-00, о нём будет отдельный пост. Культурный центр имени Мевланы так же известен на всю Конью, особенно ежесубботним кружением дерфишей. Проводится это мероприятие бесплатно, в рамках проекта культурного наследия Человечества. Современное здание центра имеет прекрасный зрительный зал, большую парковку и гостеприимных работников. Каждую субботу сюда приезжают и последователи суфизма и туристы, что бы посмотреть своими глазами знаменитое Суфийское Кружение. 

когда будут слова —  скажу

когда музыка попросит выйти — станцую

когда любовь попросит голоса — спою

но сейчас, всё что есть — тишина в попытке услышать ТО, чему нет имени...

Конья — город в сердце которого есть ТО, чему нет имени, хотя оно и названо, как Мевлана Джалал ад-Дин Руми...

   рядом с Мармарисом есть ещё один прелестный город-гавань. Фетхие, хотя произносится скорее, как Фетие, был сильно разрушен во время землетрясения в 1958 году, хотя руины древнего города Тельмесса не пострадали. Запрет на строительство высотных зданий, повлёк за собою расцвет Фетхие, как тихого живописного пригорода с одной из самых лучших гаваней на побережье. Небольшие островки очень привлекательны для туристов и кинематографистов))). 

В окрестностях можно посмотреть гробницы Аминты древнего города Тельмесса и римский амфитеатр. Над городом к югу от центра  — руины башни крепости крестоносцев, построенной рыцарями Ордена Святого Иоанна. Музей Фетхие представляет экспозицию ликийских находок города Тельмесса, и античных городов Тлоса и Кауноса. 

Мы, честно говоря, к тому времени были настолько поражены увиденной ранее античностью, что пошли гулять по набережной, пить туркиш чай с семитом и смотреть на рыбок, о которых будет в следующем посте, так что фото будут в стиле «белые штаны»))). Если кто-то не понимает эту шутку, то погуглите в поиске - белые штаны Остап Бендер, и если вы не смотрели этот фильм или не читали это произведение, то зря))).

   знаю, что некоторые Читатели с упоением следят за очередной стройкой — показываю. И напоминаю, что это работа, а не мой дом))).

   уже рассказывала, что в Турции часто попадались города, профилем которых является сельское хозяйство. Их можно узнать издалека по большому количеству теплиц. Словно льды или солёные озера видятся они с дороги, хотя на самом деле — теплицы, где круглый год выращиваются вкусняшки, в том числе и на экспорт. Поразили турецкие бананы, они маленькие, тонкошкурые и очень сладкие. В бухтах на склонах, защищенных от ветра, растут в естественных условиях грядками))), но в основном — под колпаком!

   продолжаю рассказы про Турецкое путешествие, которые было щедро на подарки и открытия — едем, едем на машине из пункта А в пункт Б, и ВНЕЗАПНО:

Храм Зевса...

   Мироликийские гробницы ещё одна впечатляющая достопримечательность Демре (Кале). Надобно отметить, что Ликия была государством Малой Азии и занимало территорию провинций Анталии и Муглы современной Турции. В первом тысячелетии до н. э. Ликию населяли ликийцы, потомки лувийцев. До ассимиляции с греками в III в. до н. э. они говорили на одном из хетто-лувийских языков и в V—IV вв. до н. э. пользовались буквенным письмом. С середины VI в. до н. э. Ликия находилась под властью персов, регионом управляли местные династы и их ставленники в отдельных ликийских городах. Этот период в истории Ликии принято называть династическим. Одним из самых известных династов был Гергис (лик. Керига). В восточной части Ликии в IV веке до н. э. правил царь Перикл. Укрепившись в городе Лимира, он принял участие в Великом восстании сатрапов. В конце IV в. до н. э. Ликия входила в состав державы Александра Македонского. После его смерти перешла к Неарху, а в 295—197 гг до н. э. принадлежала Птолемеям. В 197 году до н. э. Ликия стала одним из владений Селевкидов. Позднее многие города региона объединились в Ликийский союз. В I в. до н. э. в качестве автономного государства входила в состав Римского государства. В 43 году император Клавдий на территории Ликии и Памфилии образовал римскую провинцию. После временной свободы при Нероне Ликия навсегда лишилась автономии. Феодосий отделил её от Памфилии, причём столицей региона стала Мира. После 395 года Ликия была связана с Византийской империей, а с XI века перешла под власть мусульман.

Одной из особенностей культуры Ликии, были захоронения усопших в каменных гробницах на скалах. Местные условия горной породы позволяли вырубать склепы прямо на месте. Гробницы делали в виде домов с дверью, которую потом запечатывали большим камнем. Фасады обычно украшались резьбой и фигурами похороненных. Их одежда и атрибуты обычно подчеркивали статус или профессию. В гробницу замуровывали и украшения умершего. 

Современная версия о захоронении в скалах, мне кажется нелепой, но вступать в диспуты я не стану. Скажу лишь, что благодаря такой традиции, для современников осталось много материала для изучения), не говоря уже о эстетической стороне. Вход в гробницы на территории музея запрещён, видимо из-за соображений безопасности, хотя мне кажется логичным не заглядывать в могилы, только лишь потому, что они столь изящны и красивы, да и все любопытствующие побывали там давным давно, о чём свидетельствуют проломы в каменных дверях. Но всё же для самостоятельного изучения гробницы доступны в большом количестве, стоит лишь немного отойти от туристических мест.