Те́йде (исп. Teide) — вулкан на острове Тенерифе, муниципалитет Ла-Оротава, самая высокая точка Испании, центр Национального парка Тейде. Высота — 3718 м, относительная высота над дном Атлантического океана — 7500 м, является высочайшей вершиной в этом океане. Остров Тенерифе является третьим по объёму вулканическим островом в мире.

Гора является крупным туристическим объектом, на её склонах — первый национальный парк в Испании. Район кратера, который иногда покрывается снегом, соединён с шоссе канатной дорогой. Канатная дорога начинается на высоте 2356 м и за восемь минут поднимает вагончик на 45 человек до высоты 3555 м. Ещё выше (163 метров пешего подъёма) — вход ограничен, пропуск можно заказать заранее. Тейде в настоящее время спит, последнее извержение произошло в 1909 году в северо-западной части. Небольшие извержения происходили в 1704 и 1705 годах на северо-восточном крыле вулкана. Извержение 1706 года уничтожило город и порт Гарачико и несколько небольших деревень. Последнее извержение в кальдере Ла-Каньядас произошло в 1798 году в западной части Пико-Вьехо. Извержение было в основном стромболианского типа, истёкшая лава видна вдоль шоссе из Вилафлора в Чио TF-38.

   давно хотела маркер по стеклу, белый, чтобы писать и стирать можно было. Первый раз увидела такой в фильме ИГРЫ РАЗУМА. Ну, там то понятное дело гений писал...

ну, а я то не гений... что ещё могу написать)...

   изначально, было непонятно, смогу я вписаться в команду или нет, так как все малочисленные путешествия по воде, вызывали во мне сильнейший трепет, переходящий в панику и непреодолимое желание припасть к белому другу. Первое, что выяснилось, что с другом обниматься нельзя, хочешь блевать — велком в специальное ведёрко на палубе, которое привязано к кораблю и ополаскивается прямо в море. То есть поблевать — фактически святое дело — покормить рыбу.

Первый пробный выход показал, что во-первых, мне очень страшно, во-вторых, так страшно, что о том, чтобы поблевать не успеваешь подумать, в-третьих, стало понятно почему все моряки молились разнообразным морским Богам и бухали во время плавания, а так же до и после него. «Вся жизнь пронеслась перед глазами», когда на горизонте нет видимой земной тверди, а ты находишься на какой-то крохотной пластмассовой штуке, и то, что движет эту штуку навстречу бескрайнему и синему, это кусок тряпки... Тело отреагировало — шеф, всё пропало, под нами жидкая субстанция! Психика тихо вспомнила все идиоматические обороты речи, ну, а мне же пришлось немедленно тяпнуть Джека Дэниэлса (кто знает сколько я не пью от слова совсем — удивитесь). От Джека тельце попустило, а с психикой мы договорились, ну, посмотри КАК КРАСИВО!!!

Впрочем, укачать меня всё-таки укачало, в конце 8-ми часового перехода. Но там была сложная морская ситуация, когда волны как-то хитро пересекаются и возникает две плоскости качания, ну и... как выяснилось потом опытным путём во время перехода надо что-то подгрызать))). На обратном пути я на всякий случай выпила Драмину и всё было ОК. Потом уже я научилась спать на палубе, блаженно пуская слюни под ярким Канарским солнцем, ходить крепкой походочкой моряка и даже стоять/сидеть/лежать на носу яхты. Красота, конечно же, неописуемая, океан живой во всех смыслах, а ты на нём даже не блоха, если прикинуть размеры водной поверхности. Да и в целом океан отличается от моря, он это ОН! Огромный, сильный, страшный, но очень притягательный! Смотришь на блики на воде и нет мыслей даже, что Бог есть))), так ослепительно прекрасно оглушает голову океан от любых мыслей!

Так что это была очень знаковая поездка по многих моментам, но один из них, что теперь я не то, чтобы перестала бояться бескрайнего и синего, а скорее боюсь даже сильнее, но это не парализующий панический ужас, а восхищение и почитание силы природы, которую я всегда любила, но несколько наивно). Теперь я люблю её по-мужски, крепко, непреклонно и до конца своих дней.

   увидеть Парфенон, наверное, мечтает каждый уважающий архитектуру архитектор))). По крайней мере мне очень хотелось сравнить реальность с очень плохенькими фото-рисунками в учебнике. Пазл сложился, гештальт закрыт. Парфенон, а точнее то, что от него осталось — прекрасен! Эрехтейон с его Кариатидами не менее великолепен. Вид на Афины сверху — впечатляющий. Даже толпы туристов как-то не сильно раздражали). Стоит, впрочем, предупредить, что так как это самая высокая точка, то ветрище там задувает тот ещё и стоит взять летнюю шубу. Цитировать всяческие исторические данные и Википедию, мне что-то не хочется. В конце концов поисковыми система, я надеюсь, все умеют пользоваться и самостоятельно прочитать интересующие факты вполне реально. Приведу, впрочем, схему, как раньше было, как сейчас — увидите на фото!

Парфенон находится на реконструкции, белые вставки камня — это новое, остальное, желтенькое — собирается по кусочкам!

С одной стороны фасад фактически полностью исторический.

С другой — окутан строительными лесами!

   да... вот так зашли, как взрослые в книжный магазин, а там... ну, и повеселили персонал!

   думала поместить всё в один пост, но нет, слишком много картинок))). Так что будет две части.
Акрополь — (от гр. «akra polis» – «верхний город») – городская крепость стран Древнего мира. В Древней Греции – находящаяся на возвышенном месте укрепленная часть города, которая служила защитой во время опасности. На акрополе возводили храмы богам, покровителям города, хранили казну и вооружение города. Известны древнейшие акрополи в Микенах, Тиринфе. Самым же знаменитым является Афинский Акрополь. Афинский Акрополь – сложный архитектурно-пространственный комплекс, максимально учитывающий окружающую природу.Он представляет собой город на 156-метровом скалистом холме с пологой вершиной (ок. 300 м в длину и 170 м в ширину). Первые укрепления на скалистом отроге размером появились ещё задолго до наступления классического периода. Уже во времена архаики здесь располагались величественные храмы, скульптуры, различные предметы культа. Акрополь также называют «Кекропия» (Cecropia) или «Кекропс» (Kekrops) — в честь Кекропса, который по легенде был первым царем Афин и основателем Акрополя.

После провозглашения независимости Греции в ходе реставрационных работ (в основном в конце XIX века) был восстановлен древний облик Акрополя: ликвидирована вся поздняя застройка на его территории, заново выложен храм Ники Аптерос и т. п. Рельефы и скульптуры храмов Акрополя находятся в Британском музее (Лондон), в Лувре (Париж) и Музее Акрополя. Остававшиеся под открытым небом скульптуры сейчас заменены копиями. Музей под открытым небом платный, вход 12 евро, студентам и пенсионерам Евросоюза скидки. Очередь даже не в сезон поражает своей хвостатостью, но надо отметить, что обилечивание происходит довольно быстро.

Ночью Акрополь виден издалека из-за эффектной подсветки

Дорога к Акрополю проход среди старых живописных кварталов, рыночной площади и конечно же, сувенирными лавочками).

   продолжаю рассказ про Греческое путешествие. Из Дельф мы поехали в столицу — город Афины. Слышала мнение о ней, как о самом странном и грязном во всех смыслах, городе, но лучше один раз увидеть))). Увиденное сильно поразило, и только ради легендарного Акрополя мы остались на сутки. На фото я, естественно, выбрала красоту, но фотать, скажем так... неблагополучие, я не люблю. И дело даже не во внешней грязи, которая отражена повсеместно изрисованными стенами черными надписями, а скорее в энергетической. Внутреннее чутье сигнализирует об опасности и желании сбежать))).

   Отдельное слово об архитектуре. Помня, что Греция — колыбель всего, мне думалось, что столица такого государства должна быть, как минимум помпезной, величественной и гармоничной. Но, увы, и ах, столица как раз была странна до невозможности, кроме центральной площади со портиками, выстроенными по канону, всё остальное напоминало застывший соцреализм семидесятых... Впрочем, историческая справка многое объясняет:« Афины были крупным и могущественным городом, одной из колыбелей греческой культуры. Во времена золотого века Греции (около 500 года до н. э. до 300 до н. э.) город стал важным культурным центром. После золотого века Афины не утратили своего значения вплоть до расцвета Римской империи. Философские школы были закрыты в 529 году императором Византийской империи Юстинианом I. За 200 лет до этого в Византийской империи христианство было назначено официальной религией. Афины потеряли былое величие и превратились в провинциальный город. Между XIII и XV веком на город претендуют византийские, французские и итальянские рыцари из Латинской империи. Последними в начале XIII века было образовано Афинское герцогство. В 1458 году турки захватили город и он стал частью Османской империи. Население города сократилось в связи с ухудшением условий жизни после падения империи. Многие районы города (в том числе и старинные здания) были уничтожены в течение XVII—XIX веков, а город контролировали несколько группировок. Неблагоприятно сказались на Афинах и частые войны между Турцией и Венецианской республикой в этот период. Так, во время штурма города войсками венецианского генерала Франческо Морозини 22 сентября 1687 года артиллерией венецианцев был разрушен Парфенон. В 1833 году Афины провозглашены столицей новосозданного Королевства Греция (на то время в городе проживало 5 тысяч человек). В 1834 году в Афины прибыл новый греческий король Оттон Баварский. Молодой король имел амбиции отстроить город и вернуть ему былое величие. Приглашённые в Афины Лео фон Кленце и Теофил фон Хансен построили несколько главных улиц в неоклассическом стиле, в том числе площадь Синтагма, Афинский университет, Национальный парк, выставочный зал Заппейон. В 1896 году на восстановленном стадионе Панатинаикос, выстроенном из сплошного мрамора, проведены Первые современные Олимпийские игры. В начале XX века активизировались археологические и реставрационные работы. В 1920-х годах население города выросло до 2 млн человек, согласно греко-турецкому договору об обмене населением на родину массово возвращались афиняне и их потомки, изгнанные османами из Малой Азии. По Лондонскому и Бухаресткому мирным договорам 1913 года, заключенным по результатам Балканских войн 1912—1913 годов, Греция почти вдвое увеличила свою территорию и население, а Афины очень скоро заняли достойное место среди европейских столиц. Во время Второй мировой войны Афины оккупировали немецкие войска. Однако после войны в Афинах, как и в Греции в целом, начался период ускоренного развития, который длился до 1980-х годов, когда впервые дали о себе знать проблема перенаселения столицы и проблема транспорта. Вступление Греции в ЕС в 1981 году принесло Афинам не только колоссальные инвестиции, но и целый ряд урбоэкологических проблем. На протяжении 1990-х годов городские власти успешно внедряли современные меры для борьбы со смогом, в результате в городе, смог сегодня не появляется даже при температуре воздуха выше 40 градусов Цельсия. Транспортная ситуация несколько улучшилась с реконструкцией существующих и построением новых магистралей, а накануне Олимпиады 2004 года — новой ветки метрополитена.»

Богиня Афина, в честь которой и назван город


Аполлон

   МАРИНА — стоянка для яхт (от исп. marina — морской) — специально оборудованная стоянка для яхт, катеров и других маломерных судов, на которой экипажам предоставляются различные услуги. Помимо причала, марина может предоставлять различные услуги: сервисные службы (душ, туалет), эллинги, подъёмники, ремонтные мастерские, заправка яхты топливом, водой, подключение к электросети, доступ в Интернет. В марине могут располагаться магазины и рестораны.

Марина Дель Сур — самая южная марина Тенерифе, расположена в городке Лас Галльетас. Художественное скопление яхт, рыбок, крабиков и людей всех возрастов и наций. На счёт наций, конечно, я перегнула, но французский, английский, испанский, русский, польский, греческий языки я слышала))). В марине был туалет и душ; в туалет ходить нужно было по-серьёзному, ибо в марине, на своей яхте можно было делать только пи-пи))). Ещё были рестораны, крабики и куча рыбы, ловить, которую во всех маринах Тенерифе запрещено, возможно, что и во всех маринах мира такое правило, поэтому рыба там жирна и разнообразно. На батон «слеталась» кучами и устраивала драки. Соседи стоят друг к другу плотно, парковка тот ещё квест, но обычно все немного помогают, ибо поцарапать крыло никто не хочет).

   наряду с известным святилищем оракула, Дельфы знамениты ещё одним комплексом сооружений, посвященных Афине Пронайе — Афине Предсказательнице. Святилище расположено по одной и той же дороге, но чуть дальше и правее, если ехать от храма Апполона, его легко заменить в чаще деревьев.  Это место посвящено богине Афине, и содержит таинственный и красивый Фолос Ротонды, датируемый 4-м веком до н.э. , представляющий собой прекрасное круговое строение в центре святилища. Фолос считался одним из самых красивейших зданий, к сожалению лишь фрагментарно сохранившийся. Первый храм Афины, здесь был построен в 7-м веке до н.э., а в начале 4 в. до н.э., в другой части этого участка был основан новый храм, вместе с таинственным Фолосом, так же, приблизительно в этот период, неподалеку был построен и гимнастический зал, который использовался для подготовки спортсменов, соревновавшихся в Пифийских играх, проводящихся каждые 4 года в честь победы Аполлона над Пифоном.

   В центральной части святилища располагались три здания: Дорическая казна (490-460 гг. до н.э.), построенная из мрамора, Липарское казначейство Массилия из паросского мрамора и Фолос, дизайн которого приписывают Феодоросу Фокийскому. Дельфийский Фолос состоял из круглой платформы с тремя ступенями, держащей 20 грациозных дорийских колонн.Интерьер был вымощен и украшен коринфскими полуколоннами. Три колонны, с прилежащим ансамблем были восстановлены в 1938 году, что сделало его самым популярным местом в Дельфах для фотографий туристов. Карниз и метопы были выполнены на основе сохранившихся фрагментов . Западную часть участка занимал Новый храм Афины, построенный в 360 г.до н.э. , разрушенный до основания.Он был стилизован под храм, с портиками из шести дорических колонн. На Северо-Западе святилища находятся развалины гимнасиума (гимнастического зала), построенного в 4 в. .до н.э. и перестроенного Римлянами.

Святилище Афины музей под открытым небом, вход осуществляется по тому же билету, что и в святилище Аполлона. Место силы однозначное, к тому же с ярко выраженной женской энергией).

   жизнь прекрасна и удивительна... Особенно удивил меня муж, когда мягко намекнул, что в ноябре мы куда-то поедем, где нужна евровиза, но и при этом купальник. Напряжение мозга особенно ничего не дали, ибо хотя я и ориентируюсь по карте мира, но не знаю многих нюансов. Когда мне прислали на почту билеты, челюсть немного отпала, ибо оказалось, что Канарские острова входят в состав Испании, хотя находятся поближе к экватору, чем Испания. Потом выяснилось, что мужа взяли капитаном на арендованное друзьями судном, а меня взяли как котика, для красоты))). Впрочем, была вероятность остаться на суше, потому что мой организм немножечко не переваривал все варианты водного транспорта, но... оказалось всё несколько не так, как представлялось!

  Знакомство с яхтенной жизнью началось на Тенерифе... и это были, самые длинные семь дней))), очень познавательные во многих смыслах, и разрушительными в плане некоторых мифов. Житиё на яхте весьма своеобразное в плане быта, и не как показывают в кино))). Эргономичные, но минималистичные каюты, пользование унитазом строго по инструкции, качка и отсутствие интернета! Первый пробный выход под парусами показал, что несмотря на то, что очень страшно — меня не укачивает, и значит я не остаюсь на суше, а вливаюсь в команду из трёх импозантных мужчин. Это вызывало немой вопрос у многих соседей по стоянке в марине (в переводе на простой язык — марина — это особое место для стоянки судов, так сказать морская парковка) и зависть в глазах некоторых женщин))).

   За наше путешествие мы сходили на соседский остров Ла Гомера, объехали его на машине, потом вернулись на Тенерифе и прокатались на самую его высокую точку — вулкан, и просто выходили под парусом в океан, видели китов, дельфинов, попугайчиков и людей))). И много много разных корабликов... Обо всем постараюсь написать и показать, чередуя с продолжением Греческих рассказов!

   за неделю была прожита отдельная, совершенно новая жизнь  — на парусной яхте с хождением в океане и с заходом на соседские земли))). О-о-о... Очень много эмоций и информации и конечно же, фотографий))). Так что теперь лента будет пестрить рассказами про Грецию и Канары попеременно!

«Великий, могущественный оракул... Вот мы и встретились.»

Матрица Революция

   в Дельфах находится Храм Аполлона, в котором, согласно древнегреческой мифологии))) великий Дельфийский Оракул провидел будущее. Впрочем, оракул мужского рода, а в русском языке его изящнее заменить на слово Пифия. Прекрасная чистая Дева, прошедшая все магические ритуалы, вдыхала пары магического источника, впадала в транс и изрекала ответы на вопрос страждущего, который записывали и переводили в стихотворную форму жрецы Храма. Когда однажды прекрасная Дева сбежала, пораженная любовной стрелой Амура, в пифии решили брать дам постарше))). Есть несколько вариантов историй, как возник этот храм и пифии, но «я укажу лишь суть» — место это считалось священным, а пророчества Пифии — непререкаемыми, но как и многое в этом мире, славу и величие этого храма погубила жажда наживы.

   Что касаемо паров магического источника, то предполагается, что это были газовые пары, в составе которых был этилен, который и приводил Пифию в транс. Исследования под храмом Аполлона показали, что место где находилась прорицательница — адитон, находится пересечение двух геологических разломов – Дельфийского и Кернского, по которому и проходит линия источников. Сейчас этот разлом скрыт обломками осыпавшихся горных пород и древними террасами, но именно эта зона находилась под местом прорицания. Храм находится на южном скалистом склоне Парнаса на высоте 700 м над уровнем моря. На фронтоне храма были изречения Семи мудрецов: «познай самого себя», «ничего сверх меры», а также загадочное изображение буквы «Ε». Буква предположительно является ответом на вопрос «Познай себя» — «ты еси», утверждая в нём тем самым истинное и чистое бытие. Перед входом в храм стоит камень-омфал, байтил, который проглотил Кронос вместо младенца Зевса, его называют Пупом Земли. Выше храма располагается амфитеатр, а ещё выше и левее впечатляющего размера стадион.

Сейчас вся территория — музей под открытым небом. Вход платный, студентам и пенсионерам Еврозоны скидки))).

Мужской монастырь Преображения Господня (греч. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος), известный также как Великий Метеор (греч. Μεγάλο Μετέωρο) так же один из самых популярных для посещения, хотя и находится на самой высокой скале (613 метров), и подниматься к нему нужно по каменным ступеням прорубленным в скале. Сначала даже была мысль не подниматься))), так как я уже находилась. Но потом оказалось, что хотя скала и самая высокая, но от входа до монастыря не столь «длинно» подниматься))).

Монастырь был основан Афанасием Метеорским около 1340 года. Главный собор монастыря — Преображенский собор — построен в 1388 году по подобию Афонских храмов, крестообразный в плане  с апсидами по бокам и двенадцатигранным куполом, высотой 24 метра и длиной 32 м. Придел опирается на четыре колонны, все стороны которых, также как и потолок, покрыты фресками. В 1484 году собор был восстановлен и заново расписан, о чём свидетельствует надпись на южной стороне алтаря. Новый этап реконструкции собора пришёлся на середину XVI века, когда после посещения Метеоры патриархом Иеремией I монастырский комплекс вступил в период наивысшего расцвета. В это время была построена значительная часть дошедших до нас построек монастыря (больница, кухня, трапезная, дом для престарелых монахов). В 1791 году для собора был изготовлен деревянный резной иконостас с позолотой, украшенный фигурками животных и растений. Примечателен также деревянный резной трон игумена с перламутровой инкрустацией (начало XVII века). В храме находится большое количество ценных икон XIV-XVI веков, а в бывшей трапезной расположен музей монастырских драгоценностей. У входа в монастырь находится полуразрушенный скит святого Афанасия. Это маленькая постройка, затерянная в скале. Там в пещере жил основатель монастыря, а позади от входа находятся небольшая часовня и склеп.

Монастырь неоднократно разграблялся, в 1633 году пережил сильный пожар. Для более безопасного подъёма в монастырь в 1922 году в скале были прорублены ступени, но сетка до сих пор используется для подъёма провизии и других необходимых для жизни обители предметов. Монастырь пострадал во время Второй мировой войны; после восстановления монастырских строений в помещениях Мегала Метеора была открыта гостиница, однако впоследствии монастырь вновь стал действующим.

   сходили с подругой в Воронежский театр НЕФОРМАТ. Нравится их видение творчества, ну, и молодёжь подкупает, хотя сегодня была совершенно прелестная тётушка, игравшая тётушку))).

    как ты можешь быть уверенным в том, что что-то случилось с тобою, если это всего лишь твои собственные воспоминания...

Поэтому фотографии немного надежней))).

   Монастырь Святой Троицы — один из самых впечатляющих, потому что стоит на отдельном утёсе высотою около 400 метров, и именно он наиболее часто изображается в путеводителях и на сувенирной продукции. Благодаря именно такому расположению, посещается туристами он нечасто. Мало кто отваживается спуститься вниз по тропинке, а потом подниматься на утёс по ступеням. Ступени прорубили в 1925 году при игумене Никандре, а сам монастырь был построен предположительно в период с 1458 по 1476 год. При подъёме у входа в монастырь находится вырубленный в скале маленький храм Святого Иоанна Предтечи. Он был построен и расписан в 1682 году монахом Никодимом, о чём свидетельствует надпись над входом с внутренней стороны здания, прочитанная французским археологом XIX века Л. Хозе. Вероятно до того как были пробиты ступени, здесь было место затворничества какого-то схимника. В северо-западной части монастыря находится кафоликон, посвящённый Святой Троице. Это маленький собор в византийском стиле, крестообразный, с двумя колоннами, низким куполом, состоит из центральной части, притвора и ризницы. Храм был основан во второй половине XV века. Согласно имеющийся в соборе надписи фрески в нём были выполнены в 1741 году священнослужителем Анатолием и его родным братом Никодимом. Придел перекрыт полусферическим перекрытием, над внутренней частью двери имеется надпись, которая сообщает, что придел был построен в 1689 году, а первый раз расписан фресками в 1692 году. Справа от алтаря расположена ризница, большинство сокровищ которой были расхищены во времена иностранных завоеваний неизвестными варварами вместе с монастырскими колоколами. Удалось сохранить 26 старинных икон, которые в настоящее время находятся в монастыре Варлаама, а также 40 рукописей, которые переданы в монастырь святого Стефана. В 1979 году был украден древний деревянный иконостас собора вместе с иконами, вместо него был установлен новый позолоченный иконостас с иконами Христа (1662 года) и Богоматери (1718 года). Одно из главных сокровищ монастыря — Евангелие в серебряном окладе, изданное в 1539 году в Венеции.

Монастырь так же является музеем, посему вход платный, а в четверг — выходной день! Виды с вершины утёса открываются совершенно потрясающие, да и лестница из 140-а ступеней очень живописна и не так уж страшна высотою, как кажется на первый взгляд. Особую прелесть составила малочисленность туристов и можно было тихо посидеть в храме, поизучать фрески, и полюбоваться пейзажами с разных сторон.

   на всей протяженности автодороги на Олимп сделаны специальные съезды для любования видами, на одном и тормознёмся))).

   вчера провели воскресенье, как истинные жители культурной столицы — сходили на выставку художницы Анны Михайловой, акварели которой вызывают у меня трепет и придыхание! Выставка была всего лишь один день в арт-пространстве студии Финист. Анна очень любит, понимает и тонко чувствует природу Севера, она недавно работала на Шпицбергене и, конечно, очень вдохновилась тамошней красотой. Делюсь впечатление, хотя фотографировать в искусственном цвете акварель крайне трудно. Очень многое теряется, но... надеюсь что-то получилось хотя бы частично передать.

   как оказалось, что Олимп так же немножко не Олимп по названию, но самое удивительное, что это и не гора! Это горный массив, самый высокий в Греции и состоящий из трёх вершин Митикас, Сколио и Стефани. Вот они то и составляют Олимбос ( Όλυμπος), который сейчас является национальным парком. Заповедник Олимпа характеризуется огромным биоразнообразием. Здесь встречаются 1700 видов растений, что соответствует 25 % всех видов встречающихся в Греции. 23 из них — эндемичные виды, то есть обитающие только здесь. Фауна представлена 8 видами амфибий, 22 видами пресмыкающихся, 32 видами диких млекопитающих, 136 видами птиц.

На вершины ведёт несколько пеших маршрутов, которые начинаются от населённого пункта Литохорон. До него можно доехать на машине, автобусе, такси. Рядом находится водопад до которого совершенно не сложно дойти пешком, куда мы и направились).