и свитер с оленями!

и неожиданно — БУКВЫ! Сейчас прочитала длинный красивый вдохновенный пост одной волшебной девочки с Лиру и поняла, что я кибернетическое чудовище))). Хотя, может у меня просто гештальт закрыт давно был, а в этой жизни ещё раз закрылся — реально не понимаю зачем так убиваться про свадьбу... Муки выбора платья, ресторана, оформления, меню, цвета нижнего белья подружек невесты, торт... вот если бы так к выбору мужа относится, этак и замуж не сходишь))). Не, я всем счастья желаю, честно, и радуюсь, когда оно случается, но мне решительно фиолетово, прямо совсем, даже так совсем, что я смотрю и удивляюсь — как так? Почему? Где же романтика и тонкая душевная организация, няшечные фото, лошадки и лунный серп...??? Не знаю, может это от того, что во время сборов невесты, я посмотрела на себя в зеркало и сказала: Беги, Лола, беги!!! но воспитание не позволило, а так хотелось... (демонически хохочу).

Если кто упал в обморок со стула, то это так я ходила первый замуж в юности, в платье... получила колоссальный опыт, хотя хотелось то счастья))). Может я не правильная девочка? и по магазинам ходить не люблю... (ушла грустить).

   вернёмся в Афродисиас... Дорогу, ведущую к главному храму города, украшали Ворота/Тетрапилон,  II веке н.э. Реконструкция их была закончена в 1991 году и Тетрапилон на 85% состоит из оригинальных частей. Коринфский ордер и изящные узоры растительного орнамента делают эту большую конструкцию изящной и словно парящей на фоне неба.

Рядом на лужайке с Воротами находится могила профессора Кенан Т Эрима.

   город Афродисиас, как можно догадаться по созвучности, получил своё имя в честь древнегреческой Богини — Афродиты. Акрополь (возвышенная и укрепленная часть, верхний город) датируется около 5000 гг. до Нашей Эры. Храм Афродиты, появившийся позднее стал местом паломничества с VI в. до Нашей Эры. Расцвет города пришёлся на II-I в. до Нашей Эры, чему способствовали милость Императора и мраморный карьер, и он был назначен столицей провинции Кария и насчитывал сто пятьдесят тысяч жителей. Основанная школа скульптуров под покровительством римских императоров, породила множество Мастеров, которые работали впоследствии во всех уголках Империи, включая и сам Рим.

Храм Афродиты находится в Северной части города (перед осмотром города, стоит изучить карту, хотя основная "круговая" тропа хорошо просматривается и местами выложена камнем. Сооружение ориентировано по сторонам света и имеет традиционный для античности, план. Прекрасные ионические колонны когда-то украшали его, сейчас же их осталось четырнадцать. В Византийскую эпоху он стал христианским храмом, были пристроены неф и апсида, а целла (внутренний алтарь древне-греческого храма) была удалена. 

Статуя Богини (точнее то, что от неё сохранилось) находится в "закрытом" Музее на территории города. Сильное землетрясение в 1956 г. повлияло на Афродисиас и турецкую деревню, разросшуюся рядом с ним. Поселение было перенесено на новое место, и это позволило начать масштабные археологические раскопки. Турецкий профессор Кенан Т Эрим (Нью-Йоркский Университет) руководил работами с 1961 г. по 1990 г.., и был удостоен чести найти свой последний приют на территории открытого Музея. 

эпохальное фото Я и ОН)))

   рядом с Мармарисом есть ещё один прелестный город-гавань. Фетхие, хотя произносится скорее, как Фетие, был сильно разрушен во время землетрясения в 1958 году, хотя руины древнего города Тельмесса не пострадали. Запрет на строительство высотных зданий, повлёк за собою расцвет Фетхие, как тихого живописного пригорода с одной из самых лучших гаваней на побережье. Небольшие островки очень привлекательны для туристов и кинематографистов))). 

В окрестностях можно посмотреть гробницы Аминты древнего города Тельмесса и римский амфитеатр. Над городом к югу от центра  — руины башни крепости крестоносцев, построенной рыцарями Ордена Святого Иоанна. Музей Фетхие представляет экспозицию ликийских находок города Тельмесса, и античных городов Тлоса и Кауноса. 

Мы, честно говоря, к тому времени были настолько поражены увиденной ранее античностью, что пошли гулять по набережной, пить туркиш чай с семитом и смотреть на рыбок, о которых будет в следующем посте, так что фото будут в стиле «белые штаны»))). Если кто-то не понимает эту шутку, то погуглите в поиске - белые штаны Остап Бендер, и если вы не смотрели этот фильм или не читали это произведение, то зря))).

   Мармарис — город известный тем, у кого есть яхта и белые штаны. Живописная бухта залива Мармарис не только создаёт пленительную картину для глаз, но и является крупной мариной для судов (Марина (от исп. marina — морской) — специально оборудованная стоянка яхт, на которой экипажам предоставляются различные услуги). И ещё прямо в воздухе висит нечто такое тонкое и пьянящее, что хочется петь и танцевать, хотя ты вроде бы и не в Индии. Мне показалось, что эта нотка пряностей присутствует во всех приморских городах, где нет зимы. Это круглогодичное голубое небо, пальмы, пляжи, турецкие красавицы с ресницами-бабочками, частокол мачт, брутальные бородатые мужчины на палубах кораблей со всех сторон света, крики чаек и котики... 

«Представляете, Шура — полтора миллиона человек и все в белых штанах!»

    а что же? что же получилось в итоге??? А получились красивые декоративные тарелочки с мандалами, которые участницы бережно понесли домой вместе с полученными знаниями. А Маша ещё и конспектик всем напечатала, что бы не запоминать все технические моменты  на уроке! Вот какая же умница!!!

   Мироликийские гробницы ещё одна впечатляющая достопримечательность Демре (Кале). Надобно отметить, что Ликия была государством Малой Азии и занимало территорию провинций Анталии и Муглы современной Турции. В первом тысячелетии до н. э. Ликию населяли ликийцы, потомки лувийцев. До ассимиляции с греками в III в. до н. э. они говорили на одном из хетто-лувийских языков и в V—IV вв. до н. э. пользовались буквенным письмом. С середины VI в. до н. э. Ликия находилась под властью персов, регионом управляли местные династы и их ставленники в отдельных ликийских городах. Этот период в истории Ликии принято называть династическим. Одним из самых известных династов был Гергис (лик. Керига). В восточной части Ликии в IV веке до н. э. правил царь Перикл. Укрепившись в городе Лимира, он принял участие в Великом восстании сатрапов. В конце IV в. до н. э. Ликия входила в состав державы Александра Македонского. После его смерти перешла к Неарху, а в 295—197 гг до н. э. принадлежала Птолемеям. В 197 году до н. э. Ликия стала одним из владений Селевкидов. Позднее многие города региона объединились в Ликийский союз. В I в. до н. э. в качестве автономного государства входила в состав Римского государства. В 43 году император Клавдий на территории Ликии и Памфилии образовал римскую провинцию. После временной свободы при Нероне Ликия навсегда лишилась автономии. Феодосий отделил её от Памфилии, причём столицей региона стала Мира. После 395 года Ликия была связана с Византийской империей, а с XI века перешла под власть мусульман.

Одной из особенностей культуры Ликии, были захоронения усопших в каменных гробницах на скалах. Местные условия горной породы позволяли вырубать склепы прямо на месте. Гробницы делали в виде домов с дверью, которую потом запечатывали большим камнем. Фасады обычно украшались резьбой и фигурами похороненных. Их одежда и атрибуты обычно подчеркивали статус или профессию. В гробницу замуровывали и украшения умершего. 

Современная версия о захоронении в скалах, мне кажется нелепой, но вступать в диспуты я не стану. Скажу лишь, что благодаря такой традиции, для современников осталось много материала для изучения), не говоря уже о эстетической стороне. Вход в гробницы на территории музея запрещён, видимо из-за соображений безопасности, хотя мне кажется логичным не заглядывать в могилы, только лишь потому, что они столь изящны и красивы, да и все любопытствующие побывали там давным давно, о чём свидетельствуют проломы в каменных дверях. Но всё же для самостоятельного изучения гробницы доступны в большом количестве, стоит лишь немного отойти от туристических мест.

Больше всего я не люблю зиму даже не из-за холода, а из-за отсутствия света и цвета. У меня тонкая душевная организация))).

   помимо церкви Святого Николая в Демре(Кале) есть хорошо сохранившийся греко-римский амфитеатр и комплекс Мироликийских гробниц. Находятся они у подножия гор, на окраине современного Кале, на автодороге есть соответствующие указатели. Мы приехали по туристическим меркам рано, и были с радостью захвачены продавцами, которые на хорошем русском языке, зазывали сделать покупки))). Впрочем, есть своя прелесть в конце сезона — ты можешь ходить по достопримечательностям, фактически в одиночестве. 

Мира — это название города, который был на этом месте, происхождение название, традиционно имеет несколько версий, но истина где-то там))). После схода селя реки Мирос весь город оказался под огромной толщей камней и ила, но сейчас амфитеатр реставрирован и работает, как музей. Гробницы же, расположенные на склоне горы давно опустошены, но тем не менее производят сильное впечатление. Про гробницы будет отдельный пост, а сейчас про амфитеатр.

Известный по учебникам истории архитектуры декор с театральными масками приветствует туристов у входа)

   и котиный дозор)))

   когда я была маленькой, то в моём детском мозгу само собою сформировалась уверенность, что хотя и Иисус не самое распространённое имя, он безо всякого сомнения был русский, тем более имея маму Марию. Когда я немножечко подросла, то смутные сомнения закрались, а когда прочитала Евангелие, то открыла для себя, что он то был еврей, как и мама, и приемный папа, и ещё множество персонажей. (Если на этом месте, кто заржал, помним, что я родилась в годы СССр-а и повального атеизма). И всё же новое знание о Христе не смогло сломать программу, что в целом в Ветхом и Новом заветах, нет никого, кто по национальности был бы русским, несмотря на то, что имена у множества святых вполне себе понятные и традиционные для уха.

   Это была присказка, а теперь собственно про храм Николая Чудотворца, как его принято именовать, хотя правильно звать его Николас (Николаус), так как он был уроженцем греческой колонии Патара, города Малой Азии в III веке нашей эры. Прочитать о его жизненном пути можно самостоятельно, скажу, что закончил он его в городе Мира в сане Епископа. Современное название города очень долгое время значилось, как Демре; переименованный в Кале, он так и продолжает называться Демре даже в путеводителях. 

Сейчас церковь — это музей, часть средств от посещения которого, передаются в реставрационный фонд. 

   первый выезд мы сделали в Демре. По пути проехали насквозь городок Кумлуджа, как я его назвала помидоровый, хотя там выращивают и ещё кое-что, в огромных теплицах, которые делают обманчивый вид белого снега издалека). 

Город по ощущениям очень юный (хотя, возможно я и ошибаюсь), с чудесной белой "приморской" архитектурой и разделительной зелёной полосой. Полоса эта меня совершенно покорила!

пока мы догугяли до башни, то немножечко утомились, а надо отметить, что далее начинается ещё один парк, где есть известный в Анталии, Дюденский водопад. Так что имейте ввиду, что можно гулять и дальше. Впрочем ещё один водопад есть и с другой стороны бухты старого города, правда, в ноябре он был очень и очень скромный, возможно, что набирает силу весною))).

   исторический квартал Антальи носит название Калеичи (в русском произношении) город внутри крепости. Чудесные узкие улочки, старинные отреставрированные домики, уличный декор, цветы и котики! Крепостные стены с часовой башней, Ворота Адриана,Римская гавань и символ Антальи — минарет-флейта так же находятся в пешей доступности старого города.

   напишу о насущных вопросах, которые возникли в комментариях. В первую очередь про «внешнеэкономическую обстановку и перспективы развития туризьма на южном берегу Турции».

   Телевизор я не смотрю, и поэтому что там показывают про Турцию узнала от сограждан при трансферте из аэропорта в отель и мягко скажем офигела, точно так же офигела и девочка гид. Она сказала, что в стране повышенный контроль и любого человека полиция может попросить показать документы — паспорта и ваучер гостиницы и более ничего. В реальности просят показать только паспорта. Нас останавливали три раза — первый раз смотрели паспорта, документы на машину и багаж при съезде с большой платной трассы. Второй и третий раз просто смотрели паспорта на дорогах и, наверное, пробивали номер машины, потому что машина была из Анталии, а мы были совсем не рядом))). Мужа принимали за местного и с упоением разговаривали на турецком, на мою прическу смотрели с интересом, потом рассказывали через сколько километров надо куда свернуть и тыкали в карту. Наверное, ещё и думали, о загадочной русской душе). Один раз мы сами просили помощи полиции, потому что не знали, как заплатить на платной трассе. Полиция снова подумала о загадочной русской душе и оказалось, что для оплаты нужно покупать билет или иметь транспондер, наличными, как у нас оплата не предусмотрена. Впрочем, на въезде и выезде нет шлагбаумов, и можно проехать, а потом заплатить владельцу автомобиля наличными, потому что проезд и километраж фиксируется камерами и поступает информация о сумме. Сумма может быть внесена на какой-то счёт до определённого числа месяца, иначе выписывается штраф. Полицейские сами позвонили владельцу авто и рассказали о ситуации, потом передали трубку мужу, потом опять говорили полицейские и хотели угостить нас чаем. Полиция немножечко говорит на английском и знает слова Руссия (Раша не понимают) Москва и Петербург. 

   Один раз машину остановили местные юнцы, перекрыв дорогу флагом Турции. Смеялись, просили денежку и раздавали конфеты. Мы поржали, дали символическую копеечку, взяли конфет, которые оказались очень вкусные и пожалели, что не сфотались.

   Выкладываю карту с маршрутами, что вы поняли, что ездили мы не в соседнюю деревню, а весьма далеко, и ничего подобного, про что говорит телевизор не заметили. Посты полиции на дорогах, как явление вполне рядовое; на горных перевалах, правда, полиция вооруженная. Для понимая масштаба погуглите карту Турции, но итого мы проехали 3000 км.

   Второй вопрос про машину. Аренда машины в Турции дороже, чем в Европе, механическая коробка и автомат отличаются значительно, от 50 до 150 долларов в сутки. Мы взяли механику, но на дизельном движке за 50 долларов в сутки, со страховкой и прочими документами для машины. Права могут быть обычными Российскими, но если есть международные, то можно взять и их. Стоимость дизельного топлива 4.3 турецкой лиры (курс примерно 1 лира равна 22 рублям), машинка оказалось очень мало кушающей, что сильно изумила мужа — в среднем не больше 5 литров на сто километров. Движение, как и в России — правостороннее, с некотрыми местными особенностями, к которым быстро привыкаешь — большинство водителей не пользуются поворотниками совсем, но аварийных ситуаций не было, кроме одной, когда один вы сами знаете какой турист выехал на дорогу на электроскутере. Муж успел затормозить, потому что ехал по населённому пункту со скоростью, обозначенной на знаках, но очень хотелось выйти из машины и поддать с ноги! Владелец авто очень просил не ездить пьяным, потому что по словам местных, именно из-за этого происходит большинство аварий. Муж успокоил, что не пьёт, и снова мысль о загадочной русской душе, промелькнула в глазах собеседника. Трафик движения стандартный — в городах плотно, но не как в Москве или Питере, или даже в Воронеже, на трассах очень свободно, на некоторых пусто))). Сами дороги приятно поражают и качеством и организацией движения. Всё понятно даже мне))), человеку, который не водит машину, где свернуть, через сколько километров что, ограничения по скорости и прочее. Заправочных станций много, с гораздо большей частотою, чем в России, оплата — наличные и безналичные. А так же очень большие комплексы автобусных стоянок в узловых пунктах, куда можно заехать, сходить в туалет, покушать, что-то купить. Съезды на достопримечательности так же указаны на дорожных знаках, везде есть парковки, иногда бесплатные, иногда платные, самая дорогая попалась за 10 лир в сутки. В природно красивых местах устроены площадки для остановки, многие останавливаются размять ноги и поделать селфи))). Ещё попадаются милые лавочки с чаем, мёдом, фруктами, овощами и приятными ценами. Так что добро пожаловать в автоТурцию))).

   что я фотала, когда меня сфотали)))

Правильно — цветочек!

осторожно сарказм!

В эту поездку, внезапно поняла, что все шуточки и кино про русских, отдыхающих за границей, не придуманы, а так оно и есть, и местами страшнее, чем Хеллоуин! Не могу сказать, что это было откровением года, но мне всегда хотелось верить в лучшее... В данном случае, лучшее намекнуло, что селиться в отелях для русских не стоит от слова «совсем». Гораздо лучше, когда хотя бы не понимаешь о чём говорят люди за обедом))).

Сарказм закончен))).

Нашей задумкой было минимальное пребывание в отеле и на пляже. При большой любви к морю, обожаю плавать и бултыхаться, но совершенно не могу переносить лежание под солнцем для загара, учитывая, что в целом моя кожа более пятнадцати минут пребывания без защиты не выдерживает. Ну, и такой вид отдыха, не выходя из отеля, нам не интересен, поэтому мы взяли дешевый тур с прямым рейсом, и по примеру поездки на Кипр, арендовали автомобиль. Совершили очумительное путешествие в три тысячи километров, по итогу которого — 2800 фотографий, море эмоций, полное эстетическое наслаждение, как человека, любимой женщины, архитектора и ха-ха... духовно-ищущего! Этим всем я хочу поделиться с Читателями, так как чувствую, что это именно то, чем нужно сейчас поделиться!

Кемер прекрасен своей красотою, за исключением того, что было в первом абзаце))). На этом побережье горы фактически вплотную подходят к морю, что создаёт тёплый климат до ноября, воздух +25...+29, море +23...+24, и живописнейшие виды. Правда сразу же после заката начинает холодать, но это, естественно условное похолодание, по сравнению с полуднем. В это время собирается, не знаю какой по счёту урожай апельсинов, мандаринов, гранатов, оливок и котиков. 

   сезон заканчивается... на пляже нашего отеля было шесть человек. Красота!!! Можно спокойно впасть в детство и насладиться строительством песочных замков!

  весь город Каш, но и наверняка, вся Турция, ибо вчера был праздник — День Независимости. Все улицы, парковки, рестораны и отели забиты. Народ кушает, пьёт, танцует и поёт))).

После нескольких безуспешных попыток зарегить отель через интернет, нас, снова волею Богов, поселили совсем рядом с центром с прекрасной террасой. Вечером было плохо видно, а утром оказалось вот так вид, да ещё и эллинийский храм напротив, как написано на указателе))).