Вечерний вылет полупустым бизнес - классом в Дели. До тошноты услужливые бортпроводницы: "Разрешите, я начну сервировать ваш столик для ужина?". Дозволяю, чоуж! Но металлические столовые приборы и здоровенный ЖК - дисплей меркнут перед функцией раскладки кресла практически на 180 градусов. Вот это вещь! Я поел, посмотрел "Вики Кристина Барселона" и завалился спать до самого начала снижения самолета.

Делийский международный аэропорт встретил неслыханной чистотой и на редкость тормозными служащими. "Местный терминал? А куда вам? В Варанаси? Это вон туда, налево!", - махнул рукой первый из них. Не найдя в указанном месте искомое, я возобновил поиски. "А! Варанаси! Вам нужен другой терминал, только он не близко, 7 километров отсюда!", - напутствовал меня очередной волоокий персонаж с черными как смоль волосами.

На автобусной остановке толпилось несколько десятков индусов с огромными тюками. Судя по не оторванным багажным биркам, все они прибыли из ОАЭ. Подошел межтерминальный автобус. Пока индусы вскидывали на закорки свои тюки и шумно толкались друг с другом, я в три шага вошел в автобус и даже занял сидячее место. Через пять минут перегруженный автобус, приседая на убитые амортизаторы и завывая мотором тронулся. Материализовавшийся кондуктор - оборванец забрал у меня бумажку в 50 рупий, вернув клочок билета и 25 рупий сдачи.

Табло вылета без эмоций выдало, что рейс на Варанаси задерживается на три часа. Таким образом, мне придется проторчать в местном терминале в ожидании рейса почти 6 часов. Здесь не так все благостно, как в международном терминале: народу больше, воздуха меньше. Есть несколько точек общепита непонятного качества с ломовыми ценами, несколько бездарных киосков дюти - фри...
В тоскливом ожидании провел время.

До Варанаси лететь полтора часа - вполне терпимо. Перед отъездом я легкомысленно решил не бронировать место жительства, а заселиться с улицы. Но недели за две до вылета все же решил прошерстить отельные сайты. Через пару минут просмотра я впал в ступор: все нормальные варианты были расхватаны, оставались или совсем дохлые или на значительном удалении от Ганги, собственно того, ради чего в Варанаси и едут.
Но вот из "Shivakashi Guest House" мне написали, что у них места на желаемые мною даты имеются, а за 750 рупий меня ещё встретят в аэропорту, слава Шиве!

Аэропорт в Варанаси от города не близко - порядка 45 минут езды. После Пакистана я отдавал себе отчет, что такое Индия, поэтому виды за окном машины не привели меня в ужас: клубы пыли, разбитый асфальт, убогие лачуги вдоль дороги, коровы, свиньи, встречные и попутные автомашины, разъезжающиеся в сантиметрах друг тот друга...

На одной из улиц водитель остановил машину и передал меня в руки провожатому, поскольку к самому гесту подъехать на авто невозможно. Несколько минут мы шли по узким проходам, между домами, пока не вышли к "Shivakashi Guest House". Фух! Прибыли.

Мне дали комнату на четвертом этаже здания "колодезного" типа. М-да!
Комнатка примерно 8 квадратных метров, особо не развернешься. Двуспальная удобная жесткая кровать. Качество постельного белья удовлетворительное. По две подушки на кровати. Одно окно в комнатке, которое не открывал по причине засилья комаров. Частичный вид на Гангу.

Высокие потолки, поэтому воздуха в комнате достаточно. Пол - плитка, поэтому желательно иметь с собой тапочки или шлепанцы. Горячая вода имеется, но необходимо слить воду из крана в течение 3-5 минут. Впрочем, в такую жару горячая вода не особо и нужна. Если кто-то шумит на первом этаже - на моём четвертом все было прекрасно слышно, а шуметь начинали рано, часов в 7 утра. Очень слабое освещение - единственная лампочка - "экономка" под потолком. Читать по этой причине вечером невозможно. Управляющий гестом любезен и ненавязчив. Ладно, сойдет, все же это гестхаус в Индии, а не лакшери бутик - отель в Париже.

Расположение отличное: до центральных гхатов на Ганге ногами ровно полторы минуты.

Итак, Варанаси - (буквально «между двух рек»), один из семи священных городов Индии. Раньше город именовался Бенаресом, ещё раньше - Каши. Варанаси на 8 километров протянулся амфитеатром вдоль Ганги. Святой город. Миллионы паломников со всех концов Индии круглый год посещают его. Считается, что душа человека, умершего в Варанаси получает освобождение (мокшу) и больше не перевоплощается, покинув колесо Сансары. А отцом - основателем города является сам Шива.


Едва я спустился к Ганге, как тут же был атакован многочисленными лодочниками: "Boat, sir! Boat!". Ну, с этим успеется!
Мой гест.

Варанаси, старый город.


Жизнь и деятельность в Варанаси вращается вокруг священной реки.





"Когда придешь домой в конце пути,
Свои ладони в Гангу опусти" ... из неспетого :))


Названия у гхатов Варанаси заковыристые, например: Дашашвамедха - гхат, Трипурабхайрави - гхат и подобные, поэтому я их не старался запомнить.
Переправа на другой берег Ганги.


У центральных гхатов Варанаси околачиваются полчища хелперов всех сортов и мастей, начиная от невозможно грязных оборванцев, заканчивая вполне себе нормальными с виду персонажами: "Здравствуй, мужик! Как отдыхаешь? Хорошо? Сейчас ещё лучше будешь! Я твой друг, я говорю по-английски!", - и пошло - поехало.

Отвязаться от этой публики можно лишь одним способом - тотальным игнором, потому как любой ответ "белого сахиба" воспринимается как приглашение к продолжению диалогу. Рекорд по различным предложениям установил один тип, который брал на себя достать для меня: лодку, экскурсию, ночлег, ресторан, "красивые виды", питьевую воду, а также опиум и девочек.

14-я притча йоги гласит: "Йога - это когда тебе приятно в той или иной позе. Главная поза - лежа".

В первый же день ближе к вечеру, я оказался около гхата Маникарника. Окончить свой жизненный путь и быть кремированным в Варанаси, на берегу Священной Ганги - мечта многих индусов. Удовольствие это не для бедных людей, потому как дрова стоят дорого, а дрова из благородного сандалового дерева - очень дорого. Маникарника - один из двух гхатов, на которых кремируют тела умерших. Костры горят здесь день и ночь.

Авторы некоторых отчетов описывают процесс кремации в несколько на мой взгляд утрированно - зловещей форме. На самом деле, все происходит достаточно спокойно и буднично.

Представители низших каст (шудры) складывают дрова на манер колодезного сруба. Приносят усопшего, завернутого в белую материю с головы до ног, опускают тело в Гангу, затем кладут на "сруб" и дополнительно обкладывают дровами. Затем брахман трижды обходит с молитвой всю постройку, после чего дрова поджигаются.

Если вы стоите метрах в десяти, то ни сам процесс сгорания тела вы не увидите, ни запаха горелой человечины не услышите. Через пару часов костер догорит, и все, что осталось от процесса кремации, будет предано реке.
Да, россказни про то, что по Ганге плавают не сгоревшие человеческие останки - брехня.

Фотографировать на гхатах, где происходит кремация строго запрещено. Все путеводители предупреждают об этом. Нет, не так что бы уж совсем нельзя, но непосредственно процесс кремации - точно не стоит. Так вот, о Маникарнике....

Дровишки для будущих костров.

"Мой костер в тумане светит...". Общий план Маникарника - гхата. На заднем плане виден дым от костров.

Сделав эти два снимка, я вошел непосредственно на гхат, держа фотоаппарат на плече. Не успел я сделать и двух шагов, как ко мне подлетела некая личность и стала на повышенных тонах предлагать мне убраться по добру по здорову вместе с фотоаппаратом. "Я не произвожу фотосъемку", - спокойно сказал я, показав, что камера выключена.

Однако хранитель местных традиций потребовал незамедлительно продемонстрировать ему содержимое камеры. Это уже через чур. Я демонстративно отвернулся и попытался пойти своей дорогой. Не тут - то было! Индус проворно забежал вперед и попробовал толкнуть меня. Получилось это у него плохо - я был на голову выше и килограммов на 20 тяжелее и даже не покачнулся. Поняв, что в кулачной битве ему меня не одолеть, индус сменил тактику.

Отскочив на пару шагов, он заявил, что немедленно позвонит в полицию. Дальнейшая моя участь по его словам была незавидна: меня ожидало составление протокола, суд, тюрьма и побитие камнями. Я остановился, вытащил свой мобильный и предложил вызвать полицию прямо сейчас. "А если ты этого не сделаешь, то я сломаю тебе нос!", - пообещал я. Ей богу, достал, урод!

"Урод" испуганно заморгал и отступил ещё на шаг. После чего начал меня уверять, что в общем он против меня ничего не имеет, просто ему показалось, что я фотографирую процесс кремации. Но раз я этого не делаю, то он меня "прощает" и всего лишь за пару тысяч рупий он готов провести меня на крышу одного из зданий, откуда открываются чудесные виды на костры, и оттуда я могу снимать сколько моей душе угодно. Я отрицательно покачал головой. "Тогда дай сколько - нибудь денег на дрова! Вот хотя бы пять тысяч рупий?!".

С превеликим трудом мне удалось отвязаться от этого гада. В следующий раз мимо Маникарники я ходил спорым шагом, предварительно убрав фотоаппарат в сумку.
Подобные склады дров можно увидеть на близлежащих к Маникарнике улочках.

Рядом с Маникарникой расположен Скиндия-гхат с его опрокинутым храмом Шивы, частично поглощенным рекой, который упал в реку 150 лет назад.

Индусы - туристы на ступенях гхата.




Садху или баба (ударение на второй слог). Самые колоритные обитатели гхатов Варанаси.

Садху (баба) одеты в яркие одежды, на лбу неизменная тилака - сакральный знак, который индусы наносят на лоб или другие части тела. По тилаке на лбу верующего человека можно определить, какое из направлений индуизма он исповедует.

Этот персонаж уже явно успел "пыхнуть" чего-то.

Очень часто садху таскают с собой небольшие металлические бидончики, в которые собирают деньги. На фото справа.

Раскуривает чиллум - приспособление для курения конопли.

Ещё намного фото, сделанных на гхатах Варанаси в первый день после обеда.








Нищие - попрошайки в рядок.

Мужика только что побрили и подстригли. Осматривает работу брадобрея.


Дети на гхатах.


Поймали малыша, усаживают.





На первый день впечатлений было достаточно. Поужинав в ресторанчике, я отправился в свой гест.

Продолжение следует.